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回到西安后，发现好像离开这块土地好久了。晚上燥热得无法休息，便又想起旬阳来。
走的那一天天气不算热，因为我在树荫下找到了许多阳光的斑斑点点，照耀着土地一闪一闪的，太阳象绽放的烟花，也只在天空刺伤了云，耀射的天空清湛湛的。太阳光透过天空一缕缕薄纱斜斜的落在地上，整一片天，就像一副巨大的浮雕，变幻奇异。
我从未去过陕南，儿时总会站在楼顶上向南看，便可以看到南山上的松柏，父辈们还说在他们小的时候会时而看到上面放牧的羊群。每每放学回家都要走一条宽广的路直直向南，我认为顺着那条笔直的公路过去便可以到南方。而今，却真要到南方了。
四个小时的路程，火车在铁路上滚着，发出“吭哧，吭哧”的节奏。我一路都在望两边的风景，越往南，景越宽，水也就越多，时间便过得越慢。
去陕南是要穿隧道的，一路上到底过了多少个隧道我也记不清楚了，每次伴着火车的呜鸣声出来时，会感觉像电影切换了另一个镜头一般，跳出的景色总会有不同的感觉。
在行驶进一条最长的隧道时，时间停滞了。感觉匆匆的时间停驻在了一个惬意的点上。列车就这么一直走着，在驶出隧道的那一刻，阳光绕过窗帘刺进了我的眼睛，恍如隔世，陕南便到了。
火车还是一路向南，在一个古老而悠长的县城停住——旬阳。我感觉到了藏在泥土里的潮气，闻到了夹在空气里的土气，也第一次见到了水稻，见到了稻田里的水，更显得古老，悠长。
车像船一般顺着旬河曲饶而下，到了我们住的地方。
第二天我们去的第一站是“禹穴”，车行驶了一个多小时后便到了。相传“禹穴”是大禹治水的地方，“穴”是大禹治水时候的住所。在山崖壁上凿出了一个进深五米见方的窑洞，里面供奉着大禹的牌位，香火不断。但我更感兴趣的是禹穴口前面的一株参天古槐。相传大禹治水时就有这棵树了，这样算算也有几千年了，古槐就盘长在公路中间，但据说从未有过车辆撞到过上面。传言说有兄弟二人在修路时要砍伐古槐，哥哥爬上树正要砍枝时感到一阵头痛，接着便从树上栽落下来。弟弟接过斧头要砍时却突然感觉腹痛难耐，而且还不慎让斧子伤了脚，于是兄弟二人大惊，认为此槐为神树，磕头便拜。从此后再无任何人提出砍伐此树，这株古槐也开始被人朝奉，求福，香火不断。
车在山路中蜿蜒行驶着，山间的公路紧紧的贴在陡峭的山崖边，旁边是悠长的汉江，这个季节江是平静的，宽约二十米 。汉江古时航运就有着举足轻重的地位。俯瞰汉江，像一位起舞甩袖的姑娘，翩翩起舞在悠远而又古老的陕南土地。汉水是造福人类的江，人们都近水而居，从盘古开天辟地至今，汉水养活了在这里生存的世世代代的子孙。汉水上将有七个水电站，自成七个湖泊，每一个湖泊因天然而形成秀丽风景，这便有了七个原生态的景点，将陆续开发。这样汉水又一次造福了这里的人。
汉水旁边隐藏了太多的古老，蜀河古镇是我们追寻汉江古老历史的发源，它就坐落在汉水边上，而且城镇有多一半还建在江里。我曾经在城镇中心的一块石头上看到了光绪元年的水位线。遥想那年江水漫涨，直直的淹到城镇的中心，这一片便陷入了汪洋。细细的观察蜀河旱面的建筑，房子大都是由石头和石板筑起，层层石板被压的死死的，也是因为天然的缘故，每一所古老的建筑都显现出天然的色彩。石板里夹杂着已经干枯的水草，看样子水是来过这里的。江对面的建筑，近十米高的混凝土柱子将这些建筑在江面上托起，这里的房子没有地基，房子像船一般飘摇，江水便在这些房子下面缓缓流过。这些建筑是不怕涨潮的，即便是在丰雨期，也是安全的。
蜀河的人文遗迹让我追踪了好久，这里的生活节奏很舒缓，也很惬意。人们可以在自己住了不知多少年，或已经存在了不知多少年的老屋门前聊天。古镇文化底蕴深厚，青石铺满的老街藏着太多的历史。这里曾经是茶马古道的必经之路，有一段路是鹅卵石铺成的，疙疙瘩瘩，这样便于马行走。许多老屋还保留着阁楼，开天窗，没有推拉式的门，全部都是一块一块的门板。门一天都敞开着，只有在深夜睡觉时才将门板一块块上好。每户一般都是 12 或 13 块，这是有讲究的，说是代表了世间的一个轮回。向屋的方向一般都有三层台阶，青石压实，不生杂草。
这里的每一条街都有几百年的历史，可能是人们因为感念这些历史，则处处都有文物。有些古老的文物就静静的躺在街上，没人会去拿，因为家家都有文物。我很羡慕这些在这悠远的古道上来往的人，他们可以慢慢的踱步在写满历史的街上，我见到老妪在屋门口劈柴生火，见到光屁股的孩童嬉戏追闹，看到拄着手杖的老翁缓缓地行走。我没有发现这一条条老街上安有路灯，因为整条街家家门口都挂有高挑的照灯，虽然是白天，但却可以想象在日暮后整条街如繁星一般奇幻。一排排的门面平房都是青砖白瓦，层层的瓦楞被风雨侵蚀的残缺不全。在每一间房子的房檐上都雕铸着吉祥物，或狮子，或孔雀，虽然岁月的痕迹很重了，但丰姿仍旧。
蜀河古镇文物保留的十分完整，城镇的西北方，在一个地势较高的地方设有望江台。此处建有杨泗庙，这里的汉水有码头，来往的水手每次行船到此都要下船进庙上香，设拜，以求行船平安。从杨泗庙顺古道向东，便到了黄州馆。此馆是旬阳当地的安徽人所建，用于集合当地安徽老乡聚会谈事的地方。因为建筑豪华和规模宏大可以与当时的皇宫相媲美，遂也称“护国宫”。13层台阶向北依次上升，高六到七米的门楼上刻有“护国宫”金字。门楼上还刻有太极八卦五行图，还印有龟，鹤，鹿等长寿仙景。“福、禄、寿、喜”设在题匾下面。每一块砖上都印有“黄州馆”字样。据说每一块砖头原来都有金子包着，并刻有花纹金边。不知是历史剥去了它的金衣，还是雨水将金色偷偷掠走，现在留下的，只是一片灰白。“黄州馆”字样也隐约模糊。
黄州馆内设有穿廊，有近一尺的门槛，左右两旁设有休厅，中间穿廊供来人避雨，休厅可起戒备，防范之用。直对大门的是主房，高十九阶，正对面搭有戏楼，显示出馆主人的殷富和阔绰。戏楼主漆朱红，整八角楼飞架在戏楼顶层。八角楼八角飞腾而起，角檐雕有凤凰孔雀，边沿向天翘起，若起若腾。中层是戏台，面积最大，有八根红柱从顶到底做支撑，戏楼两边设有登梯，隐约可见朱红的窗棱和帷帐。戏楼整个布局是集唐，清两种风格，由此可以推出最早黄州馆是在唐时就建过戏楼，后腾达于清。而且戏楼看上去应该有过失火的经历，烧掉了许多唐风格的建筑，后在唐留下的基础上重修戏楼。
主馆背后还有寝房和粮房，门框很高，房中隔温效果也很好，冬暖夏凉，是因为墙是禾土夹层，土是经过大锅炒得，也叫熟土，这样的土不生杂草也不生虫芥。两房之间有三块碑，上面刻有当时入会的人的名字，年代是光绪元年，这三块石碑便是这一切历史的见证。
蜀河镇中心集合着许多生意人，两边的门脸还保留着上清时代的风格，并且，在这里我还找到了挑着担子的货郎，一条扁担挑起两个竹筐，筐里面装了满满当当的百货，都是随买随走的小货物。挑货郎是中国最早的商人，在这里还保留着挑货的传统，让人感到兴奋，欣喜。
青山碧水间，帆影点点，白鹭掠江，一派水乡之景跃然而出。蜀河古镇为你打开尘封了的记忆，展示祖辈的生活空间。你也许会感觉她是那么亲切，宛如便是儿时嬉戏的小巷。闭上眼，眼前还有青瓦素墙、石板街道、坐在古镇自家房檐下淳朴的老人们……
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